潭峪秋景 潭峪河 老杨沟口 潭峪花海 对角山 雄虎嘴风光 □常晓军 如果不是淡然而起的风，我定然不会对这终年苍茫的潭峪生出如此深刻印象，给人的感觉如一帧帧飞快翻转的画面，让风沟、彻阳沟、猪槽沟、大板沟以及九阳山这些景致，细细微微、错落有序地点染在开阔大气的山水画卷上。于是，心就无休止地随着满眼好奇，慢慢在水墨中延展开来。 一 《浮生六记》有云：布衣菜饭，可乐终身，不必作远游计矣。来过潭峪之后，却是有些不舍离去，这大概就是爽然顿释的感觉吧？从市区行至S107环山路上，两旁葳蕤渐次退去，向西30多公里经过鄠邑的新兴村，就来到潭峪口村。入秋后，远山的绿意愈发浓郁，步入其中，峪口处全是依次排列的村舍，看上去十分热闹，有餐饮、有民宿，也有透着时尚的咖啡茶饮，惬意而又单纯。车辆来来往往，有车停下与路人招呼，或是问路或是问餐，言谈举止中带着欢愉。车过潭峪口村，村舍逐渐变少，零零星星成为大山中的点缀，似乎连苍翠的绿也有了不同的诗意。细看才发现春秋万般色，眼前的绿在渐变为温润的黄，黄得如此入目，有些黄干脆渐变成厚重的红，红得由浅入深，耀眼之极，把树叶脉络彰显得一清二楚，丝丝缕缕勾连着，由细及粗，染红着生命的坚强。山上的植被永远都迎合着季节变化，犹如生命的涅槃，在色彩的依次铺陈中，悄无声息化为一首首激越的音符。这些色彩掉落在路上并不起眼，更多零落成泥，而落到溪边就大为不同，一瓣一瓣组合成五彩斑斓的图案，怎么看皆美不胜收。有的树叶累积在水面上，不停地随水流盘旋，因水滋润，更显得色泽欲滴。 如此看来，这样的郊游还是值得的。初见潭峪的第一眼，不由自主喜欢上那粗犷和质朴，一下子毫不避讳全部呈现了出来。从清凉山隧道一号斜井处上山，路并不宽，雨过天晴后依然坑坑洼洼，有的地方还积着水洼，自在地倒映着蓝天白云。路多是捷径，多从低处山包中间掘开，于是两边的横截面便裸露出来，山石嶙峋突兀，张扬着不屈性格，同其他峪中浑然一体的石头不尽相同。这里石多铁锈色，呈平板状，斜斜地层叠一起，仿佛是被炉火焚烧之后的废弃物。大石如磐，小石如砾，尖利处如刺，圆滑处如润，在无比沧桑中透着阵阵凉意。那种冷漠、那种淡然、那种无可奈何，仿佛有着太多说不尽的故事。石上覆有薄厚不匀的土层，在肥沃的土质中遍长茂盛草木，草木自是各种各样，有高有低、有粗有细，有的是从乱石丛中脱颖而出，有的是依岩缠绕树木在尽量爬高。当然，还有那些永远长不高的草稞，也就无所谓地飘摇在风中。草不起眼，可它旁边还长着那些不喜光的青苔，郁郁着生机，倔强着生命力，看起来非常鲜嫩，毛茸茸的柔软着心情，完全就是微缩版的小森林，多一丝则浓，少一丝则薄，装饰着树丛、岩石。岩石平缓处有着一堆堆鸟粪，看来时常有鸟儿在这里停歇，白的黑的粪便，不断从高处往下掉落，次数多了就有或薄或厚的痕迹，几乎要和岩石融为一体。鸟儿的出现，让冷漠的岩石突然间有了生机。 潭峪没有想象中钟灵毓秀，为何又会有如此深邃的名字？“潭”的意思为水深之处，如此看来，全然不是能用简笔就能勾勒出的写意，大大咧咧像极了虎背熊腰的壮汉，即便有那些细细微微的点缀，也成为风轻云淡中的日常。所以说，潭峪更似一道神秘恬静的长廊，在岁月的变迁中连接起历史与文化、过去与现在，虽潜藏在秦岭山脉的万千起伏中，但它风雅的山水咏唱，绵延出的却是让人始终探寻不止的神奇，这就让潭峪在静止的时光有了很多称呼。一是说其形状，口小腹阔，酷似日常生活中使用的坛子，便被称为了坛峪；一说此地多产大叶檀木，因地制宜叫成了檀峪，不料民国时的《重修户县志》中却出现“潭峪口村”的记载，村子至今就在峪口旁，从此以讹传讹，就成了现在的潭峪。其实对潭峪而言，无论何样的称谓，只是在不断丰富着它的神秘，但更好奇的是这里究竟有没有潭？ 秦岭北坡峪口众多，由于地势南高北低，便在陡峭的落差中形成了一个个南北走向的自然坡度，位于鄠邑的潭峪亦是如此。山有高低，峪有深浅，山和山之间的低谷，恍若是从悬崖峭壁间生出，由高至低呈曲线状在慢慢变化，谷底四周环绕，气候温润，草木葳蕤横生，不断向上簇拥。就连各异的石头也来了精神，林林总总遍布四处，放眼凝望，掩在乱草丛中、横亘溪流其间，处在峭壁悬崖之上。不由想起先前在路旁常见到出售景观奇石的商户，把各种各样的巨石罗列在一起，各种态势让人惊叹。这些注定要沉默一生的石头，是不是因水而生，又由因水而美呢？无论如何，潭峪都不缺水，水从岩缝间、从泉眼里渗出，透亮中带着灵动，清冽而又欢快地朝着低处汇集，很快就成为水流丰富的潭峪河。如果从最高峰的郭家山上俯瞰，潭峪为口窄腹宽状，越往里走越发宽阔，水路自是经过了上百万年水流侵蚀而成，但附着在河旁的陆路不知何时出现，但却时常在不停地变化着。一会儿在河边，转眼又到了半山腰，变幻不定是因为山里人登高爬下要采摘、挖掘、狩猎使用。当然，也不时有人会来这里游玩探寻，或通过此处去了九华山。九华山上有九座峰，故被称为“小西岳”，峰上有寺，布局效仿安徽九华山而得名。吴继祖《重修户县志》中记载：“山凡四顶，顶皆有庙，其绝顶为灵官殿。”再往里走些许路程，可见到形似莲花的钟灵山，也有人称为莲花山。两山高低错落有致，被群峰围绕着，不凡中彰显着大气和格局。“西北望长安，可怜无数山。”一座连着一座的山，以至于让这里有着六七条的沟，而潭峪河常年流淌着的沟，全长将近10公里，就这样一路朝着山外奔流而去，经过马家河村汇入了曲峪河。 二 沿砂石土路逆流前行，原生态的景色很快扑面而来，花草簇拥着高低起伏的水流声，那么安静而又自足。阳光一路照射下来，眼前的想象和神秘愈发丰盈，像梦一样在花海深处延展开来。说是花海，实际上更多还是绿色，这样的纯净底色让整个山谷洋溢着生机。某种意义上，点缀其间的行人更像是生活的片段，在行游花海的同时，让意识与思想在天人合一中悄然交融。人在花海，花儿相叠相映；穿行花海，蜂蝶竞相纷拥，弥漫着野草野花的香味，充满着浓浓的和谐意趣。无疑，花草是大地的笑容，是时光的心灵，花开无声，盛开的却是绵绵秋意；花开无声，张扬的却是秋色里最美的歌。 越向大山深处走去，就越发远离着人造景点的铅华。山峦间的小路并不是很宽，能容一辆车轻松过去，车辙深深浅浅、弯弯曲曲地伸向了远处，眼前却是愈发开阔起来。秋日里花开成海，徐徐而来，四处静寂，恍若是漂染过的织锦，把那山、那水、那半山腰的茅草屋，全都浸淫在一望无垠之中；把那味、那境、那美，幻化出婀娜多姿。不由得心生感慨，这些质朴的花草生于无人迹的田野之中，忍受着无人识的寂寞，却不刻意去期盼人来观瞻。这样的风景是孤芳自赏的，是隐藏在青山绿水之中的，如同一首不朽的咏唱，不断跨越着神奇的时空。只是织锦织到了这里，似乎越发精细，不仅织进了当地农家朴素的田园生活，织进了恬淡而又有趣的山水之美，而且还织进了迷人唯美的传说。 沿着谷道延伸的盘山道一路南行，地势渐渐升高，可以直接到达九华山，而它对面就是莲花山。几场雨下来，河谷里的水流四溢，早已没过了行人铺设的石头，甚至不断激流澎湃冲击着横在上面的小桥，近水的树叶被水划得摇摇摆摆，看不出一丝的惬意和浪漫。水花四处翻腾，就这样漫向山峦群岭间。不绝于耳的是撞击卵石的声响，松松散散遍布开来，声音时近时远，上前看时，水不如先前清冽，更多了些许浊黄，还夹杂着凌乱的树枝，泛着大大小小的泡沫，高高低低堆积着。等到想办法淌到河对面，才发现鞋裤湿了许多，连通向山腰的路也干湿交错。透过密密交错的枝叶，阳光躲进了厚厚的云层中，稍许过后才微微露出光辉，整个山峦上便金灿灿地活泛起来。于是，那座要朝觐的寺庙便显现在若隐若现的佛光中间。好在入秋之后的几场雨水，峪内大不如先前那般溽热，虽说人在阳光下会有灼烧感，可步入树荫下，更多的还是阵阵凉意，山里就是如此神奇。 山，刺破青天锷未残。天欲堕，赖以拄其间。大大小小的沟梁，高高低低的跋涉，让尚处于原始状态的潭峪变得更加难以捉摸。这里不少地方陡峭且笔直，让行在峡谷上的人时刻胆战心惊。兴奋、畏惧，伴随着虚虚实实的延伸，几近要贴着山攀行，耳边突然有了风，飘飘然有些成仙的味道，又似倒海翻江，一次又一次示威着，似乎要把我们从高处吹走。路上的浮尘、落叶开始盘旋，做出各种妖媚、夸张的动作。不远处有石滚落，飞奔着朝山下而去，发出沉重而又沉闷的声音。事后想起，仍觉胆寒，这大概这也算是登潭峪的见闻和收获吧？等陆续过了老杨沟口、对角山，好不容易来到檀峪河，终于要停下脚步歇息片刻。无意间听说此处叫檀峪河，好奇心倍增，这与峪口的潭峪河为同一水源，只是地段、高度不同而已，为何又会有如此相近的称谓呢？《诗经·伐檀》云：坎坎伐檀兮，置之河之干兮。河水清且涟漪。檀香木最适合的产地在印度，秦岭山脉的气候并不适合，但从诗文来看，百年前、千年前，潭峪应该有着那种温润半荫蔽的环境，才得以让象征权力和地位的“皇室之树”葳蕤生长，让峪内处处是醇和香甜的气味。绕水边寻一圈，也没见到任何奇异树木，只好起身继续前行。 三 沿山麓往上爬，一路尽是蜿蜒曲折，好在有草木浓郁着香息，让紧张的心暂时放松了些许。过了寨子凹、猪槽沟、彻阳沟，沟沟壑壑随着地势不断升高着，水声在耳边依然不绝，让人对这未知的一切都充满着好奇。即便这样，还是不小心就会踩入水洼中，看过去上面郁郁葱葱的全是草，不想下面却流淌着水，顿时招来阵阵哄笑。远处的石崖上，有晶莹剔透的瀑布飞流直下，激情充沛，各个角度看过去形态各异，透着淡淡的光彩，洒落着数之不尽的玉珠，落在树叶上、落在石块上，也落在每个人的笑容里，很快就凝成了涓涓溪水，轻盈地远去。再远处，阳光映照着白如雪色的突兀峭崖，恍如白银世界，也不知道是什么地方，怎么突然就会有如此耀眼的石壁，驻足细观，旁边的山崖间还有着简陋的茅草棚，几根树枝相互勾连，覆茅草在上面，可容人在其中遮风避雨。只是不知道独在深山之中，面对着这朗日清风，到底是为了救赎灵魂，还是为了躲避世俗？ 身处大山深处，渐渐发现人其实很伟大，那一个个留在山间的栈道石孔，早已被时光风化得没有棱角，就那么淡然着。不知道是哪个时代的匠人，背对着苍天，面朝着巨石，把自己悬在半空中，以其默默无闻的付出，把心中的爱、恨全部砌进这小小的孔径中，然后用木条或石料楔入其中，上面再铺上木板，就成了环绕悬崖的道路，成了表达内心寂寞的符号。如今，古人已去，能留下的只有这些，等待着后人的观瞻和谈论。等翻山越岭爬到雄虎嘴峰时，才觉着眼前景色大为不同，突然从压抑中脱颖而出，心情大好，身上劳累也逃遁全无。俯视长空，白云四起，天蓝山绿，紫藤红树，万籁俱寂，恍若身在桃花源。山间的小庙、对面的皂峪、甘峪、涝峪都被不知名的山峦所拥，有着无法言说的气势，数百里望过去，先前的山石嶙峋、山壁横立、山峰突兀的胜景为起伏的绿浪淹没，酷似峰驼、犹如游龙，仿佛风息。峰峦迭起，连绵不绝，不知要延伸到何处去，时而如画中神仙胜景，时而如气势磅礴的屏障。距峰顶看似近在咫尺，似乎一伸手就可以够到，可要是理解了当地人所说的“望山跑死马”，就知道还有一大段的路程要赶。 往山上走的路愈发艰险，也不知走了多久，松涛翻滚中是峰转路回，在幽林中穿过灵云峰、三老峰，很快从山梁上到达南天门。峰顶上的建筑紧凑而又不失布局，在钟磬声响中传播着森严肃穆。几只大鸟从空中匆匆掠过，在迷茫的天际划出一道长长的膜拜顶礼。凌风站在山的最高处时，“一览众山小”的诗情画意油然而生。突然对灯盏窝、青龙岭、灵官殿、望乡台、药王殿、览胜楼等景点没了兴趣，倒是觉着从高处静看四周分外有趣。景美，便常常忘记赶路，原本人生路上就有太多留恋，紧紧吸引着不安分的心灵和匆匆行走的脚步。现在突然知晓了，人生如同爬山，要走要停其实全在一念一瞬之间。 四 这样的行进真好。我从小住在凤翔大山里，经常带着一群孩子漫山遍野地跑，对于那时的我而言，面前的未知其实都是一条新路，这些路有的留下来，有的消失了，但都清晰地刻在了记忆中。路是相同的，走的人却永不重复，熟悉的只是留在心里的感觉。看着这些路，始终有种难以割舍的感觉，它们如同大山的脉络，蜿蜒中透着母性的柔情，于是草木就自带清风，在徐徐的拂面中带着淡然和清凉。这样的印象是深刻的，既是大山的点缀，又能代表大山的全部。自从第一缕炊烟升起、第一次钟声响起，就如同姿态柔婉的母亲，默默无闻地用自身的丰饶来孕育万物、滋养生命。其实，潭峪依附着秦岭，完全不用这样淳朴和低调，但偏偏没有文人骚客留下身影，很少听闻诗词歌颂赞美，有的只是厚重与独孤中的满目空旷。 我们爬山着实与他人不同。更多时候，走走歇歇全然无刻意的目标，绝不和其他旅行者去攀比，只是想在这惬意的环境里放松心情，不让生命因为目标负重喘气。静静地聆听大山的呼吸，感觉这是世上最美妙的事情。本打算一鼓作气攀上莲花山，山不是很高，但因时间不够只好作罢。下山时就方便多了，高高低低的树和细密织就的网一样，一旦与厚实的山脉连起来，看上去那么的无趣，实际上又有着太多的秘密。我们的行程很随意，在这样的参差不齐中攀爬，或许只是出于随意的一个念头，但母性的博大却让穿越有太多的兴奋，山形如同水势，用只有他们自己懂得的话语在交流、在融合，在相互滋养，不断激发着对大自然的热情。好些时候，我们情愿放弃大路，改道从山林中穿越，这样的穿越别有情趣，似乎好久都没有这般放松心情了，无意间被一座破旧的红砖房挡住去路，砖虽然淡了很多色彩，显然和人一样经过风霜漫浸，尤其那破旧的木门如同眼神，睿智中透着沧桑。或许它每日的功课就是面对各色游人，习惯参悟了人生的要义，让曾经浮躁的心境早已趋于平淡。没有见到主人，却可以想象出他面对世事的豁达，独孤而又寂寞地矗立在，有着一种对待人生的认真，房屋前后有成群的鸡在寻找食物，不时地用爪子在草丛中啄着。旁边还有几个蜂箱，蜂飞来飞去，忙碌地采着花蜜。抬头看山时，树上竟有几处偌大的鸟窝，窝是喜鹊的，这些喜鹊个头都不小，尾巴长长的，黑白相间在树梢间来回穿梭着，而搭在树杈间的窝给人感觉很粗糙，不同的树枝横竖交错着、散乱着，但看起来很结实。就在准备拍摄几张照片时，有喜鹊从高处俯冲下来，吓了大家一跳，只能笑着散开了。山的沉寂与我们的笑声形成了鲜明的对比。 有潭为峪。独特的生态环境，随手采摘的野果、让人心旌摇荡的流水，无不吸引着人的心绪，真有些“翁去八百载，醉乡犹在；山行六七里，亭影不孤”的感觉。最了解潭峪价值的，我想应该是常住此处的人，和经常往返这里的人，看似杂乱无章，实则极饶幽趣。看似山峰林立，实则洞然见天。可以说，潭峪本身就是静中取闹的典型，是带着烟火味道的天然园林。虽说潭峪走来不见潭，但我想这里是一定要来的。