过去在农村，每到夏季，大多数庄户人家早晚总是粯子粥，水酵饼，辅以咸菜萝卜过日子。
水酵饼主要分为涨烧饼、茄饼、懒王饼、薄果烧饼等几类。张烧饼制作较为费时，人们很少做；茄饼、懒王饼要用肉、蛋等作为馅儿，在那经济拮据、物资匮乏的年代，做茄饼、懒王饼的人家少之又少；薄果烧饼成本低廉，制作简便，颇受欢迎，成为农家人的首选。
奶奶有6个儿子，后来都成了家，且有了自己孩子，但没有分家。在这个大家庭里，每到吃饭时刻，就像“长江饭店”，人群一波接着一波。奶奶是这个“饭店”的主要经营者，一天三顿基本由她承揽下来。因而，做薄果烧饼的重任就落在奶奶身上。
每到暮春初夏时节，奶奶就把先前保存的酵渣子用水一泡，然后和面起酵。奶奶虽然斗大的字识不了几个，但她做事总是有板有眼。尤其做薄果烧饼的每个环节，更是一丝不苟。奶奶说，发酵时间要不长不短，恰到好处。如果时间短了，做出来的薄果烧饼就会起孔少、欠酥松；如果发酵过时，做出来的烧饼就会酸味大，爽口差。因而，如果早晨做薄果烧饼，奶奶总是凌晨三四点钟就起床调酵，如果晚上做薄果烧饼，她总是睡好午觉后第一时间赶紧调酵。总要让酵面发酵二到三个小时，达到顶峰时期，这才动手做饼。
奶奶告诉我们，给酵兑碱也有讲究。碱少了，酸味重，口感差；碱多了，会发涩，有苦味，一般三五斤面，白果大小的碱块即可，要用温开水将其完全融化，然后倒进发酵盆内，使劲搅拌，直至完全搅拌均匀。这时，如酵黏稠度较大，必须勾兑点白水，使酵处于不厚不薄的程度。如酵稀薄，必须加点面粉，勾兑白水、加了面粉后，还必须让其发酵一段时间，等到酵面涨得像蜂窝一样，方可制作薄果烧饼。
制作薄果烧饼对油和火候也有讲究，要求也很高。油多会腻，油少易焦，奶奶做薄果烧饼从不用柴子、麦秸，她说，柴子、麦秸烘力大，火候难以掌控，稍不留神就容易将烧饼弄焦，她用的大多是麦秸的下脚料——纹子，便于掌控好火候，油温越高，孔就越多。因而，她制作出来的薄果烧饼细密多孔，柔软润滑，酥松爽口，油亮金黄，大如圆盘，酷似月亮，左右邻居羡慕不已。后来，人们习惯性把奶奶做的薄果烧饼称为“月亮饼”。
奶奶做“月亮饼”很少要人帮忙，锅上，灶下全由她一人。她既不来火，也不起气。有时，奶奶一边做，大家就一边吃，最后所剩无几，时常大家都饱了，奶奶连尝都没尝到，她总是搛上几个萝卜、多喝两碗粥，弄个软饱。
后来，身为长子的父亲提议等奶奶做好饼后，大家一道吃，省得奶奶落空。可是，奶奶还是执意大家先搛，小的少的又成了奶奶的，我们这些不大懂事的孩子由于没饱，还是去搛，奶奶总是微笑地说：“搛去吧，伢儿吃了长个子，奶奶反正不长了！”如今想来，心里仍有几份歉疚。
奶奶是个菩萨心肠的人。她做“月亮饼”时，宁可自己不吃，左邻右舍，鳏寡孤独总要送点过去。她总是说，自家吃了上屎缸，给点人家情义长。
在我童年的时候，总是盼望夏天早日到来，能够早日吃上奶奶做的“月亮饼”。当奶奶做好“月亮饼”后，我总是随身带，边走边玩边吃，邻居家孩子眼巴巴看着我手中的饼，垂涎三尺，羡慕不已。
听奶奶说，三爷爷是地下情报站站长，有时为了送情报，来不及在家里吃饭，揣上两块“月亮饼”就出门了。新四军打黄桥时，她还为部队上的人送过几次“月亮饼”呢！
时光荏苒，岁月流逝，如今奶奶已经离开我们整整14个年头，奶奶做的“月亮饼”的味道只能留在记忆里。
奶奶虽然把制作月亮饼的技艺毫无保留的传承给了母亲。前不久，母亲见孙子、孙媳妇从城里回来，特地做了一次“月亮饼”，并不逊色于奶奶。可我总觉得那“月亮”再也不那么圆了，在我眼里变得越来越模糊，再也找不到先前那个“月亮”的味道了！