东兴、太和（老地名）是靖江沙上文化的两处鲜明地标。
说到地域文化，牵出沙上两道豆腐菜（东兴老豆腐、太和拌豆腐）的历史文化内涵，也就顺理成章。
东兴、太和曾为靖西璀璨明珠般的名镇，虽几经更名、撤并，但始终与一个叫四墩子的古镇紧密相连。千年前这里一片汪洋，由长江挟带的泥沙逐年淤积涨滩成陆，“沙上”之名由此而来。
“北有季家市，南有四墩子”，四墩子成陆早于周围其他圩埭，在靖江的历史地位举足轻重。四墩子勾南联北，扼夹港咽喉，水陆交通得天独厚。
可以毫不夸张地说，它是长三角江北民族工商业的重要发源地之一，十八世纪中叶就有了机动的“源万隆”米坊和“四墩子”油坊。清朝后期，四墩子已拥有100多家商铺，加之大量流动商贩、小摊众星拱月，一年四季人流如潮，市声鼎沸，由此带动饮食业繁荣兴盛。
一度时期，人称四墩子为“漂霍镇”，意即“无论什么好吃的东西都卖得掉”。如此背景之下，豆腐坊、豆腐摊子多起来、热闹起来也就不足为奇。
东兴老豆腐其实不老，太和嫩豆腐其实不嫩。
仅就手感和口感，与大江南北的传统豆腐相比较，它们“不老不嫩”。归源于“四墩子豆腐”，只是叫法、吃法各有偏颇罢了。东兴一侧喜欢热吃，萝卜烧豆腐为经典，太和一侧则几十年固守“一青二白”。
于是乎，两盘豆腐既同源同宗，又各有千秋，皆大欢喜是也。
从文化视角反向思维，东兴老豆腐资历确实老，随着移民捷足先登舶来了靖江，率先在沙上一带独树一帜。
如今东兴现存历史最久、名头最响的豆腐坊，当数徐关张家族，祖上相传上百年来，一膛炉火生生不息。
豆腐家族“一门三杰”：石膏豆腐、卤水豆腐和海水豆腐，各领风味。百年来，东兴豆腐坊清一色都是卤水点豆腐，吃在嘴里有嚼劲，此为东兴豆腐冠个“老”字的又一注脚。
“卤水点豆腐，一物降一物”——这是豆腐制作中最具技术性的工序，成败在此一举。说白了，就是用小油壶向烧开的豆浆中洒注卤盐水，完全靠经验和灵感把握时机、分量和分寸。豆腐产出的色质嫩老、品相吃口，关键就看点卤是否恰到好处，早几秒晚几秒、多几滴少几滴是绝对不行的。
而实际上，仅凭眼力和手感还似乎不够，小小壶中那一汪卤水也暗藏着各自祖宗留传的百年秘密。
东兴人一直坚守着传统的工艺，精选上等黄豆石磨伺候，柴草烧火不用煤，铁锅盛浆不用电器。虽然如今有机械辅助，但必要的程序绝对一个不少。传承人依然晨昏颠倒，手脚忙碌，几十斤豆子变成鲜嫩软滑的豆腐，竟然需要大半天时光。
有人戏言豆腐水性杨花，可与上百种食材搭配，而且与谁搭配便随谁的味道。
萝卜是苏中平原最普通最卑微的蔬菜之一，而到了沙上就被赋予不同的吃口。长江沙土孕育出的东兴白萝卜，格蹦脆，酥甜像水果，与老豆腐一起同锅操戈，烂熟程度介于番薯和芋头之间，特别筋道。当下，东兴大厨们与时俱进，以鸡汤、肉汤、鲈鱼汁调鲜，荤鲜钻进萝卜豆腐里了。越吃越香，越香越要吃，最后连汤都可能被一扫而光。而其营养和食疗功效，老中医李时珍先生在500年前的《本草纲目》中就说全说透了，有点神乎其神的调调，在此不再啰嗦、赘述。
豆腐、萝卜、青菜、土豆，代表的就是平凡和纯真。沙上人信奉“萝卜豆腐保平安”，不仅是风俗习惯使然，更蕴含着对老豆腐和萝卜气质的一种推崇。与东兴人相处，你时常能感受到这份质朴、低调、谦逊与隐忍。
古人称赞豆腐“和德”之美，想不到吧，若干年前靖江第一家上市公司，竟是诞生于东兴何德村的亚星锚链。在改革开放以来的靖江发展版图上，东兴人的品格特征几乎可以作为一个长江流域的社会经济类课题，需要探究一下东兴老豆腐的精神内力所致的巨大力量。
太和拌豆腐的称谓不甚准确，“拌”字应改为“戳”。
一个“戳”字，四两拨千斤，神气毕现，活色生香，风情万种。将整块老豆腐置于浅碗内，似书法悬腕之技艺，以小木杵或小铲刀捣、戳，用巧力，恰到好处，将豆腐戳成颗粒糊状而又不至于一塌糊涂。
吾揣之，这种状态立体感极强，最易令人想入非非，也最易吸收各方味道。然后，辅以葱末、细盐、麻油，均匀略拌，若是野葱最佳。青、白入眼，若雪掩绿野，或干脆就是瓷碗内一场冰雪，妖娆得让人不忍心动筷。
礼士桥、四墩子饭店的老菜单上，“一青二白”这道菜从来无须多费口舌解释。贫困时代，多出于简便、价廉凑个菜，而在四墩子这样的商埠重镇一向似有弦外之音，除了讨个“一青二白”的口彩，大家骨子里更看重生意场上的人品、诚信与清爽口碑。
两盘沙上特有的豆腐菜，不过两盘人间烟火。后生们眼里，这烟火有点暖心又有点灼心。
由四墩子向南过夹港，再过江向南区区20公里，革命先驱瞿秋白先生的故乡常州钟楼区就近在眼前。查证资料时，震撼地读到先生《多余的话》，其绝笔居然是“中国的豆腐最好吃，世界第一！”
寻常烟火气上升到魂魄高度，唏嘘不已之余，肃然起敬。