老家水域辽阔，环境优美，很适合虾子繁衍生息。只要有水域，就有它们的身影。虾子多，做法自然也就多了，煎、炒、炖、烧、烤，咋烧都味鲜肉美，十分好吃。不过，我总觉得，“熟虾”远不如“醉虾”，做法简单，大饱口福。
每儿时的我，最喜欢看母亲做醉虾了。每次母亲把做醉虾的工作安排得有条不紊，她把我们用篮子捕的活蹦乱跳的河虾，上手仔细地挑选一碗，倒在打过明矾的清水里漂上个把小时，让它排去杂污。这个时间母亲就自作调料，她把生姜、红辣椒、蒜头等洗净，放在案板上剁成泥后加入麻油、酱油、陈醋、味精和白糖，搅和均匀。然后把20多只在矾水漂过的河虾，放在一只大口的玻璃杯里，倒入高度白酒和调料，将虾子完全浸泡，盖上盖子。顿时，河虾酒劲发作，在杯子里不停弹跳，10多分钟后，汤汁浸透玉体，只只醉透。打开杯盖，把杯里醉虾倒入小深盘，香气四溢。在那个家家并不富裕的年代，每年初冬时节吃醉虾，成了我们隔三差五最盼望的事。一旦母亲把一小盘醉虾端到桌上，我们姐弟几个便蜂拥而上，伸手从盘子里争抢醉虾。争得醉虾往嘴里一塞，汤汁顺着嘴唇流了下来。每逢此时，母亲总在一旁一边皱着眉头呵斥我们姐弟几个的吃相，一边却又宠溺地笑着，提醒道：醉虾味美，但不宜多吃。
上了中学后，读鲁迅先生的《马上支日记》和《答有恒先生》，从文章中看到了“醉虾”──一盘醉虾放在酒席上“活活的”，“虾越鲜活，吃的人便越高兴，越畅快”，方知醉虾浙江人也喜欢吃。后来在学校图书馆看到汪曾祺在《切脍》一文中说醉虾又叫呛虾。文中是这样写的：“我们家乡的呛虾是用酒把白虾醉死了的，过去杭州楼外楼呛虾是酒醉而不待其死，活虾盛于大盘中上腹大碗，上桌揭碗，虾蹦得满桌，客人捉而食之，用广东话说，这才真的是生猛，故这道菜又名满台飞。”鲁迅和汪曾祺的文章中的“醉”“呛”，虽叫法不同，但都说明这道菜的鲜美程度。
离开生我养我的那片土地，居住在城市后，再没有一处水域可供我们捕虾了。我也因此极少再尝过记忆中醉虾的滋味。有时去饭店，满怀欣喜地点了醉虾，可虾上桌后，仔细一尝，却大失所望，不仅味道不对，就连虾肉也不如老家鲜美。
人间有味是清欢。晚上，我做了一盘醉虾，不等家人入座，我便拿起筷子，夹起一只，放进嘴里，上下牙齿轻轻一挤，浓烈的汤汁流出，咸咸的带有酒香，鲜嫩的虾肉便从壳里蹦到舌尖上，家乡的味道便流进了心里。