□范宝琛
一枚被隋炀帝赐名又经御厨雕琢的“和丰德狮子头”，历经千年岁月流转与墨香浸润，传颂着“南有春和楼，北有和丰德”的闻名口碑。这缕帝王膳香，穿越时空飘入齐鲁大地。
早些年，外公年轻时曾在当地一家“和丰德”酒楼做过帮厨。母亲烹饪狮子头的手艺，就是从外公那学来的。狮子头的重量，一般控制在一斤半左右，母亲大多会选择做那种个头不大的肉球，北方餐桌上称其为“四喜丸子”，顾名思义有着“福禄寿喜”的吉祥寓意。
母亲很少制作这种正宗狮子头，除非遇到重大节日才偶尔做一次。肉是精挑细选的猪后肘，掺杂上肥瘦相间的五花肉，切成细丝长条，再切成石榴籽大小的肉丁，掺入细碎的马蹄丁，质朴肉香中会保留一股脆爽口感。
“肉不能乱剁，只能一刀一刀耐心地切。”母亲用衣袖擦一下额头上渗出的汗：“这可是我从你外公那儿学来的规矩。一阵乱剁，会破坏掉肉的纹理，狮子头就丢失了松而不散的魂魄。”母亲刀工娴熟，一大盆肉切细了，足足耗费大半个时辰。她饶有兴致地将切好的肉丁盛进瓷盆，置入葱姜和鸡蛋之类调味品，沿着顺时针方向不停搅拌，直到肉丁间相互粘连了才肯停下。她喘口气，将搅拌均匀的肉馅团成一个大大的圆球，捧在两只手掌间不停地摔打。
“只有排出里面的空气，肉团才变得更加紧凑结实。”母亲手上的摔打动作很有节奏，肉球从左手抛到右手，在空中划出一道弧线再飞回来。几分钟后，肉团在反复摔打中变得圆润光滑，表面泛起了温润的光泽。
狮子头要先置入油锅里煎炸成形，以免肉团松散开裂。待到形成一层明艳欲滴的金黄外衣，才轻放进砂锅里浇上高汤，采用小火慢炖。文火时光犹如岁月温养，金灿灿的肉团浸泡在汤汁中渐入佳境。大约两小时，最终煨出那种久违的香味。掀开锅盖，硕大的狮子头静卧在浓稠汤汁里，颜色变红变亮。插入筷子轻轻拨开，淡淡粉色镶嵌着点点柔白，有种一触即散的感觉，却又黏黏糯糯保持着完整不碎。尝一块蘸有汤汁的狮子头，紧实肉丁在齿间慢慢散开，喉咙里鲜香四溢。大而圆的狮子头，纵横交错的肉粒紧紧依偎在一起，团成一个完整的圆。母亲说，一家人也是同样的道理，平日里忙碌不停，等到节假日空闲了聚在一起，就成了团圆。
母亲制作狮子头的过程，是一种愉悦享受。这道看似普通的菜肴，凝聚成一种手艺传承的低语倾诉，凝结着几代人不懈的探索追求。狮子头笑吟吟地沉默不语，优雅含蓄中融满了深度和温度，让所有的意蕴鲜活成厨房里的美食文化，升华为游走在舌尖上最惬意的享受。
那一次，我虔诚地对母亲说：“今天让我来切肉调馅，你教会我做狮子头吧！”母亲听了，眼里放光，欣慰地点点头。我笨拙地握着刀柄，觉得手里握的不像是一把刀，倒像是外公那双苍老的手，是母亲那条瘦弱的臂膀，是祖孙三代人接力传递的一种情感。
山海描绘成诗，狮子头圆尽显八面玲珑。狮子头看上去威武雄壮，形似雄狮之首，宴会上巧取鸿运当头之意。它圆在盘子里，圆在亲友关切的眸子里，圆在离家游子赤诚的心中，圆在鲁菜走出山海的魂之精髓。它，并不是山珍海味，平凡得能够轻易步入平常百姓家。
母亲做的狮子头，里面包裹着母爱的温度，镶嵌着外公厚重的身影，铭刻着岁月质朴的情感。那情感，飘悠在我绵长的记忆深处，升腾起一缕生生不息的人间烟火。圆滚滚的狮子头，融入了匠心传承的延续与呵护，遥寄着一份期待团圆的思念情结，凝眸成一个渴望圆满的深情守候。狮子头沉浸在岁月沉淀的长河中，历久弥香。
其实，人间最好的美食，从来都不是那颗遥望的星辰，而是捧在掌心里的悉心呵护，浸润在烟雾缭绕的锅灶里、不变的温情。那份情感，交织在每一个团圆日，交响在筷箸拨开的酱红色肉球里。
色泽艳丽、鲜香诱人的狮子头，蕴藏的情感早已超越了美食。使劲地咬一口，肉香里融入了故乡的人物风情。闭上眼，陶醉其中，慢慢嚼、细细品，满满的全是家和爱的味道。