□侯新民
我们到海埂大坝时，已是乌泱泱的一片人；可海鸥却全然不怕人，俨然是这里真正的主人。
海鸥们在空中划着饱满的弧线，翅膀裁开高原明净的阳光，发出“呦呦”、带着几分水汽的鸣叫。摄影人员给了些鸥粮，刚伸出手，便有白色的影子倏地掠过，掌心的食物便不见了，只留下一抹轻柔的、羽毛搔过的触感，痒痒的，直透到心里去。它们是这样信任着人类，这种信任，在纷扰的人世里竟显得有几分奢侈。看着它们成群地、欢快地追逐着游人手间的食物，我忽然想：这哪里是人在喂鸟？分明是这些白色的精灵，在用它们无邪的飞翔，喂养着我们这些被俗务困顿已久的心灵！
从大坝的喧嚣里脱身，走进云南讲武堂，便像是从一片流动的白云，踏入了一方凝固的、沉重的历史。土黄色的墙壁，在正午的日光里泛着哑光，肃穆得叫人不敢高声。院子里静悄悄的，只有风穿过廊柱的微响。展厅里泛黄的照片上，一张张年轻的面孔，眼神里都带着一种近乎燃烧的灼热与坚毅；他们在这里学的是军事，图的却并非个人的功名。我仿佛听见了操场上嘹亮的口号声、课堂里激昂的辩论声，交织在一起，汇成一股无声却足以撼动山河的巨浪。那一代人，是将自己的性命与国家的命运紧紧地捆在了一处的。站在庭院中，只觉得自己的那点烦忧，在历史面前轻得像一粒尘埃。
若说讲武堂历史厚重，那么石林便是时间的奇诡了。走进石林，人便不由得哑然，只觉得一切言语都是贫乏的。一片莽莽苍苍、灰黑色的石头森林，兀然、沉默地矗立在大地之上。它们不言语，你却仿佛能听见亿万年前海底的巨变、地壳的怒吼。风霜雨雪，以千年万年为刻刀，将它们雕琢成如今这般模样：有的如剑指苍穹，有的如古塔层叠，有的又似人物、走兽，引你无限遐想。穿行在狭窄的石径中，两侧是摩天的石壁，将天光挤成细细的一线，阴凉得很。那寂静是浓得化不开的，只偶尔有远处游人的笑语，隔着石壁传来，显得空灵而遥远。在这里，才能真正领会到“鬼斧神工”四字的含义——造物的主，是何等任性而又富有耐心的一位艺术家！
自石林的奇崛中走出，抚仙湖便像一场温润的梦。它的水那样蓝，近乎澄澈的蓝，仿佛将整个高原的天空都融化在里面。湖面极开阔，风过处，泛起细碎的、银闪闪的波纹，一层一层地推向看不见的远方，自有其磅礴的气度。我们坐在湖边，什么都可以想，什么都可以不想，只让那带着水汽、清凉的风，徐徐地拂过面颊，仿佛连魂魄里的尘埃一并涤荡去了。这水是有魔力的，不言不语，却能将你的烦躁抚平，将你的褶皱熨帖。所谓“仙湖”，大约便是这样，能予人片刻羽化登仙的错觉。
建水古城，又是另一番光景。它不像一些被过分修饰的古城，浑身透着簇新的“旧”；它是活着的，从容地老去的。标志性的朝阳门，巍然屹立，青藤漫漶；门两侧，摩托车与行人穿梭不息，历史与现世自然而然地交融。沿着青石铺就的街道漫步，两旁是旧式的铺面，卖些日常的物什。最动人的是那十二口大井，井水仍然清冽。井水，仿佛就是这座古城的血脉，千百年来从未断流过。
此行尾声，落在了弥勒的东风韵与九乡的溶洞。东风韵那些红砖砌成的建筑，如酒瓶，如火焰，带着一种后现代的、天真的古朴，像是从大地里生长出来的艺术品，怪诞而又和谐。而九乡的溶洞，则将人引向了地心深处。那又是另一个世界了，与石林的张扬截然相反，这里是内敛的、幽深的。乘船在河上滑行，只听得见船桨划破水面的泠泠声响。走进溶洞，头顶是悬垂的、湿漉漉的钟乳石，在灯光的映照下，幻化出各种光怪陆离的景象，宛如龙宫。它们生长得那样缓慢，一万年或许只长一厘米。在几乎凝滞的时间面前，我们短短数十年的悲欢，又算得了什么呢？
去新加坡的飞机上，我闭目养神，那些景象像放电影般在眼前浮现：海鸥的飞羽，讲武堂的旧照，石林的沉默，仙湖的碧波，建水的古井，东风韵的红砖，九色溶洞的幽光……纷至沓来，最后竟融成了一片斑斓而和谐的图画。在海埂大坝伸出手的刹那、在讲武堂驻足凝望的片刻、在溶洞幽光里发出的那声轻叹，赋予了这些风物以温度和生命。云南便是这样，它从不给你单一的答案；既有历史的金戈铁马，又有自然的柔情蜜意；既有市井的烟火温暖，又有地心的深邃神奇。从自然的壮阔到人文的深厚，一路走来，仿佛不是在看风景，而是在与一段段沉默的时光对话。它什么都是，又什么都不全是。它只是静静地在那里，等着每一个过客，从中取走属于自己的一瓢饮。而我带走的，便是这一路的清风、明月与沉甸甸、关于时间与生命的思绪了。
愿这份来自彩云之南的美好，余韵悠长，在未来寻常的日子里，也能时时带来一丝清风的慰藉。愿再能去云南，触摸昆明的风、抚仙湖的水、建水的梦。