□明前茶
上周末，种秧草的王姨就在微信上唤我：“快到兴化来，秧草地里开着黄花，好看呐。河豚也肥了，河蚌也肥了，秧草的嫩头还没有老，大柴灶上的河蚌咸肉秧草汤，还有红烧河豚配秧草，错过就要等一年呐。”
王姨的妈妈，是舅舅在兴化插队时认的干妈。当年，从没有摸过锄头柄的城里青年，历经一年春夏秋冬，靠着老农们的言传身教，竟能挑着自己收获的一百斤新米和200个鸡蛋回城过年。舅舅说：“干妈的恩情，我这辈子都不会忘。”舅舅回城进厂后，头20年，他都跟舅妈一起，带着无锡排骨和小笼包，还有新被子、新毛巾和摇头风扇，回去看望干妈一家。再后来，苏北农家的生活也好了，都翻修了小二楼，两家人之间的走动便更加频密，我舅舅叮嘱过我：“我干妈90岁了，她老人家素喜热闹，热情好客，你有空也回去代我看望她。干妈说得好，秧草种得密，才能互相牵绊；能互相牵绊，根就扎得牢，脚下的这土地，才不会被流水一块块冲走。”
秧草，被兴化人种在垛田上，兴化农民是懂审美的，油菜花盛放时，种油菜的垛田是一片生机勃勃的鲜黄，比金子还要明亮，比阳光还要透彻。而种秧草的垛田是一片让人心生温柔的嫩绿，上面的小黄花开得像草地上的星星；这样间隔种植，种油菜的垛田仿佛形成了欢腾的旋律，而种秧草的垛田就成了这宏大的春天的乐曲中，美妙的节拍符号。
上世纪七八十年代，农民看到秧草，会下意识地觉得肠胃难受。当年，这种豆科、苜蓿属的草本植物，是救荒草。在春季青黄不接时，农人将它一篮子一篮子地割来，洗净、码盐，做成下饭的腌菜，或者在煮好的稀饭中加上一把，权当蔬菜。然而，天天吃秧草，谁也受不了。舅舅说过，秧草要变美味，第一需要一勺烧到冒烟的猪油，第二需要一勺纯粮酿造的白酒来激发其香气；不然，炒出来的秧草，大量的粗纤维没有馥郁肥糯的油脂包裹，会令人如鲠在喉。偏偏猪油和白酒，在舅舅插队时都是稀罕物，因此，连王姨也说：“小时候真是吃怕了秧草。没想到，我这辈子还有馋秧草的时候。”
割下来的秧草，要立刻择去那些不够嫩的茎秆，只留下水嫩的芽头，在半小时内下锅，才能留住秧草软糯鲜滑的口感。另外，秧草要美味，一定要搭配油脂丰富的食材。清明节前后，河豚到了一年中脂肪含量最高的时候。乡下人判定河豚好不好，会说：“吃完河豚鱼皮，抿下嘴唇，看上下唇是否粘得牢。”能粘牢嘴唇的河豚，才配红烧秧草。另一种兴化的春季时令菜是河蚌，就是那种里面偶尔会发现珍珠的双壳动物。王姨手持撬刀，将大块的河蚌肉撬出、洗净，与咸肉、农家豆腐一同煲出乳白色的汤，这香浓的汤滴在桌上是圆滚滚的，不会流淌。而这一砂锅浓汤的点睛之笔，就是起锅前加一把碧绿的秧草嫩头。
吃完饭，我跟王姨提出来要看一看她和村人的秧草田，她就摇着船，带我去。兴化秧草种在垛田上。如今，除了垛田油菜花，种秧草的垛田也浮漾在蓝天之下、湖荡之上，它们远望是一些漂亮的美术字：有些田块如“巨”字，有些田块如“日”字，有些田块如“月”字。撑船走到一处，王姨忽然叫我远眺：“瞧，左手边的那些垛田，瞧上去像不像一个‘春’字？”
是的，那正是一个浮漾在水上的“春”字，由九块开小黄花的秧草田组成，它惺忪、唯美，每一笔都由劳作者的期盼写就。