一座十余米高、两层飞檐的门楼迎面而立，门楼顶、矩形门柱均用竹节及竹片覆盖、包裹、装饰，古朴中透出浓浓的田野气息。看来这里盛产竹子，门楼顶悬挂着朱红色大字“野竹坪村”。
站在门楼旁边的观景台上，我悬着的心才慢慢放了下来。刚才，在脚下蜿蜒盘旋的“之”字形山路上前行，我向下瞟了一眼，后面的车正爬行在自己的脚下。我的心提到了嗓子眼，手心也微微出汗，小心地驾驶着车辆慢慢前行。在如此山势陡峭、几乎垂直的岩体上修建这样一条通村公路，实为不易。当初的修路人，肯定付出了常人难以想象的艰辛和汗水，真心敬佩和感谢他们。
这座东西走向的山脉，突兀耸立，海拔约1500米左右。传说韩湘子在此修炼成仙，故名“成仙岭”，辋峪和蓝峪以此岭为界，隔岭相邻。辋峪在南，曾是唐代诗人王维辋川别业的所在地，风景优美；蓝峪在北，岭下坐落着商於古道之蓝桥古镇，是“尾生抱柱”成语典故的原生地，蓝关就在成仙岭北侧偏西。
韩湘子是道教“八仙”之一，唐代《酉阳杂俎》、明代《列仙全传》等史料，都有关于韩湘子的人物记述和传奇。唐代中期，一代文豪韩愈因劝阻唐宪宗迎佛骨被贬，离长安赴潮州，在秦岭北麓的蓝关前，云横秦岭，风雪扑面，韩愈赋诗《左迁至蓝关示侄孙湘》，其中有“知汝远来应有意，好收吾骨瘴江边”诗句。后世研究者认为，这首诗中的“汝”即指韩文公的侄子韩湘。
门楼正南方的豁垭口，给我强烈的视觉冲击和心灵震撼。这道横贯山脊、连接南北的通道，两边山壁垂直，高约30余米，长约80余米，宽度可容一辆车通过，从岩体上的痕迹判断，显然是硬生生从耸立的山体中间开凿出来的。仰头而望，天空从指缝宽的空隙露出窄窄的一绺绺，是名副其实的“一线天”。 跨过“一线天”，眼前一下子豁然开朗，山穷路尽之际，却别有洞天。山坡下，一个群山环抱、弥漫着田园气息的村庄坐落在山底的谷地之中。
村庄东西长、南北窄，高大的桃核树冠和密实的竹林掩映之下，白墙黛瓦的传统土坯民居和砖混结构的二层楼房，零星散布在两边山底的高坎上。中间是一畦一畦整饬平整的耕地，瓜果菜蔬间种其中，有的斜坡地块上亦栽种着白皮松、红叶李等观赏树苗，如列兵般排列，长势盎然。沟底溪流潺潺，山泉叮咚，河水清澈，有小鱼苗、蝌蚪自由游弋。穿村而过的溪流继续向西，最终汇入辋川河。
进入村庄，羊咩狗吠，公鸡站在柴垛上，伸长脖子引吭高歌；高高的树丫上、河岸边，喜鹊、黄鹂、麻雀跳跃欢唱，似乎用歌声欢迎我们。山林深处，时不时传来野山鸡、布谷鸟一声声呼叫同伴的啁啾和长鸣，幽静、恬然。 红蓝相间的彩色沥青路面，干净整洁，环绕村庄，形成一个小小的环行线。村庄外围是茂密森林覆盖的莽莽大山，满眼葳蕤，深绿中夹杂着高大的油松、白皮松、白鹃梅、高山杜鹃，从山巅向山底延伸。风儿吹过，绿波如浪，松涛阵阵；仰头而望，湛蓝的天空下，朵朵白云，悠然南北，忽又西东。“绿水村边绕，青山庄外斜”的诗画意境，大抵就是这样吧。
呼吸吐纳之间，整个胸腔都充满了花木的芬芳和乡野田园气息，让人神清气爽。徜徉其间，宛若误入一个童话般的世外桃源。我睁大双眼去观察，用心灵去体会感悟这一方神奇山水。其他游客似乎也心照不宣，低声说话，连脚步都轻轻地，生怕惊扰了不可多得的宁静和惬意。微风徐徐吹来，山间的岚霭温柔地将我包裹，发梢上、衣襟边、眉角上，浸染了一层薄薄润润的水气，旅途的疲惫和尘世间的烦扰一扫而光。
驻足在村口的“蓝桥野竹坪星火愚公纪念馆”前，我观瞻良久。上世纪90年代初，野竹坪村党员群众发扬愚公移山精神，手刨肩挑，攻坚克难，开山劈石；历时四年，终于修通了蓝桥至野竹坪全长5.5公里、宽7米的盘山公路。“野竹坪，一大怪，买个猪娃抱回来；肥猪交售四人抬，人吃苦来猪自在”，民谣中所描述的这些不堪情景一去不复返。
行走赏景，和朴实的乡亲们交谈，他们开心地回答着我的好奇和疑问。岁月给他们额头刻下了深深的皱褶，但脸上洋溢的却是满足和善意。谈及当初历经艰辛修筑通村公路时的情景，个个表情坚毅、自豪。他们世代在这里繁衍生息，与这一方山水相存相依，是秦岭山区最普通的民众，但他们与自然顽强抗争的大无畏精神，如眼前的巍峨秦岭一样让人仰望。
在纪念馆西侧的农户家，袅袅炊烟从屋顶飘出来。我闻到野菜浆水鱼鱼的气息，味蕾一下子就被激发起来，一口气吃了两碗，那是妈妈的味道。顺便带了村里所产的玉米糁、核桃、栗子、柿子、黄豆等，都是城里不可多得的美味。
夕阳西下，苍莽的秦岭和村庄披上了落日的余晖，泛着橘黄色的光晕。返程再过“一线天”，所有人都放慢了车速，不约而同鸣响的汽笛声在山谷久久回荡……