凤凰古城
□文/图陆利平
凤凰古城有一个广场，面积并不大，广场以沈从文之名命名。广场立有一牌坊式面墙，正中竖着三个金色大字“凤凰城”。每个到凤凰的人几乎都在此拍照留影，以至要排队。
与广场相连接当然是街道。穿行在几百甚至上千年来被人踩得发光的石板路上，我从一间一间作坊式或挂满当地工艺品的店铺面前而过，来到一间售卖当地特色产品姜糖的作坊。店主是现场制作，现场售卖。店主热情好客，其笑容给人的感觉是真诚的。
我与店主聊起姜糖的制作。她说姜糖要边揉打边拉长，不断揉搓，不断拉长，姜糖各种配料才能充分渗透，咀嚼起来才有那么一种不同于别的糖的感觉。“这是一种体力活，都是男子在制作。”她强调制作姜糖的不易。“可我刚才看到你在揉拉姜糖。”我笑着反问她。她哈哈大笑起来：“我老公说太累了，我替他一下。”说完，她给我们每人分了一块姜糖品尝。“不购买也没有关系。”她笑着强调说。味道有点辣、有点甜、还有点香，确实也甚有特色，我们同行的人都有购买一些。
从广场走入一条叫中营街的缀着有些许苔痕的窄巷，行走不远便是沈从文旧居。
每一个到凤凰的人，几乎都是冲着沈从文而来，不管是喜爱文学的还是普通大众。
作为一个文学爱好者，我读过他不少作品，也购买了《边城》《湘西散记》等书。读了《湘西散记》，我知道这就是乡土散文，我在之后所写的散文很多也是乡土的，这当中有着这本书的滋养。
《边城》我不仅看过小说，还看过电影，其实在来凤凰之前的一天，我还在张家界看过《魅力湘西》大型演出，里面有一个节目就是翠翠的。翠翠就是《边城》的主人公。
有人说《边城》的原型并非在凤凰古城，而是在同属湘西的另一个地方。或许我孤陋寡闻，不知道《边城》的原型不是凤凰，但我是冲着“边城”是凤凰，凤凰就是“边城”而来。来到凤凰，我并没有因为边城不是凤凰，而觉得有什么违和感，相反，我总感觉，边城那个翠翠就是在这凤凰，就是在这沱江边。她坐在那一块大青石上，与那个自己心仪又英俊的阿哥在说着悄悄话。这个悄悄话被沈从文听到了，于是，又通过沈从文的笔，天下人也知道了。
《边城》本来就是小说，任凭读者去思考，去链接，这不也是一本书应该给读者所起到的思考作用？小说是用虚构去照亮现实的。
沈从文故居门面不大，甚至有点逼仄，要拍一张正面全景照片都有点难。但走进里面，却大有洞天。
故居是一座较为低矮的四合院，有大小11间房。故居是当时沈从文祖父为官时所置办的，至今已有百多年历史了。沈从文在此出生，在此长大。15岁时，沈从文离开了这里，离开了凤凰。后故居几经易手。再后，由政府购回，改造成现在的样子。
沈从文一生著述丰厚，所有的著作在这里都有展出。好多著作已是多次重版。看着那些泛黄的手稿与素白的新版著作，在展柜里似乎隔世相望。我在想，若有书出售更好，一定有游客购买，购买之后，盖一个故居印章，也是一个留念。
走进故居的游客，大多数人，只是从一间房走向另一间房。对于沈从文，真正懂得的人又有多少？
于我而言，也是在20世纪90年代中期的时候才知道。在我们读中学的时候，甚至都没有读过他的作品，但沈从文自从重新被世人认识之后，便掀起了一股热潮。沈从文只读小学三年级，依靠自己的努力，成为举世闻名的大作家。他曾是诺贝尔文学奖的提名者。要是他不那么早就离开我们（此奖只颁给健在的人），中国第一个诺贝尔文学奖获得者说不定就是他。
此时，我慢慢地行走在沈从文的时光中，踩着沈从文曾经的脚印，仰望着沈从文的画像，在心中，深情地说：“沈先生，我来拜访您了！”我发现与我同行的人也有驻足凝视着沈从文画像的，我想，他们应该也在向沈先生传递心声。
参观完沈从文故居，最好瞻仰一下沈从文的墓地，墓地没有华丽的装饰。一块高1.9米，重6吨多的巨石是最醒目的标识。巨石前面刻有沈老富有哲理的语句：“照我思索，能理解‘我’，照我思索，可认识人。”背面刻有挽联：“不折不从，星斗其文；亦慈亦让，赤子其人。”现场有人在议论表达了什么意思？一位老先生说这是“从文让人”（这四句话的最后一个字连起来）。
来凤凰游玩，我觉得可能就是两个主要方面，人文与风光。
人文，沈从文算重要人物。这里还出过总理，民国第一任民选总理熊希龄，也是凤凰人；有“画坛鬼才”之称的黄永玉，那个古稀老人，那个看起来歪歪斜斜的“酒鬼”酒瓶设计者。他们被称为“湘西三杰”，妥妥的古城文化名片。
都说“山不在高，有仙则灵。水不在深，有龙则灵”。凤凰的山多，但不是很高，水更不深，但山清水秀，风景这边独好。
竹竿点破沈从文写过的涟漪。我们坐于一只竹排之上，船夫用竹竿插着河床，物理学上简单的作用力与反作用力，使竹排向前而进。从竹排上可以清晰看到河床轻轻招摇的水草，可见河水真的不深。坐至船上，我们才意识到没有分成两船，要是分成两船，可以互相拍照，在这沱江留下一个水上的纪念，也是颇有意义的事。也许，旅游总是会留下一些遗憾；或者说，没有遗憾的旅游不是一次成功的旅游。
顺流而下，吊脚楼将百年倒影折叠进我黑色的眼睛。吊脚楼是凤凰古城具有浓郁苗族建筑特色的古建筑群之一。在水中看吊脚楼，百年前沉入河床的木桩，早被水藻裹成青铜色，虽然比较粗犷，却承载着吊脚楼百年的历史与风雨。
有人家在吊脚楼开起民宿。想在这里住上一个晚上，听河水潺潺，看古城灯火，也不失一雅事，但也只是想想而已。
沱江是凤凰古城的灵魂，江上的桥是河的点睛之笔。
平常的桥总需有桥墩的支撑，但在这沱江上的跳岩却让岩石自己站成桥的模样。要过江，就踩在这些岩石（水泥墩）上，一个接着一个地跨过，叫“跳岩”。在这里，竟然还有在江边青石板上捣衣这种古老的洗衣方式，听着浣衣女那棒槌声声，感觉与《边城》里的渡船桨声是那样和谐地重合；脑海里，却浮现了电影《边城》上一个镜头：翠翠提着竹篮蹲在跳岩边上，呆呆地凝望着江面，眼前的流水像她的眼睛一样纯净，篮子里的青豆在她的痴想中纷纷跌落清澈的水中……
沱江还有另一座桥，这桥有一个诗意的名字，叫“虹桥”，应该是取桥像彩虹一样的意思。由于桥有遮风挡雨的屋顶，所以也叫虹桥风雨楼。桥自然连接沱江两岸，但它又不仅仅是人来人往的交通之桥。桥的两旁有规则地排着一间间的小店，主要经营着当地各种民间工艺品，杂货土特产，鼎沸的吆喝，低语的讨价还价，演绎着一幅凤凰的“清明上河图”。
在这些小店之中，尤以打银饰品最吸引到此一游的游客。小小的银块，在银匠手里，在小铁锤敲击的一声声脆响中，你所需要的银饰品便出来了。这里妇女，尤其是少女，戴上银饰品之后，无形之中增添了几许的风姿绰约。我购买了一幅小小的双龙戏珠的银饰品，算是留下一个纪念。
风雨楼是两层式的桥，在第二层，是作为民俗文化展览，陈列的除了许多民间的珍稀工艺品如苗王木椅之外，更有王羲之、康有为、于佑任等古代的、现当代的书画名家关于凤凰的诗、凤凰的景、凤凰的风物的作品……要是有时间，找一处茶座，一边品茗，一边透过木质的雕花门窗，看一江两岸的如画风景，静听沱江潺潺流水诉说着岁月的故事，不失为一雅事。