兴金
在家乡永安槐南，家家户户都会腌上一两坛糟菜。糟菜也称酸菜，过去是农家的日常下饭菜，也是在外求学的寒门子弟一日三餐的配菜。
糟菜，以芥菜为原料，加酒糟腌制而成。家乡芥菜冬季播种，翌年春季收获，多利用秋收后、春种前的闲置农田种植。从下种到采收，约需一百二十天。砍芥菜须选在艳阳天，晴朗日头下的芥菜翠绿，腌出的糟菜色泽金黄、品质上乘；若是阴雨天砍下的芥菜，风味便要打折扣。芥菜砍下后，晾晒至半干，再放入大木盆中，撒上盐和酒糟，用力搓揉，直至菜汁渗出，随后扎成拳头大小的一捆，紧实地码入坛中，封好坛口。最后，还需将坛子倒扣在草木灰里，一来防止细菌侵入坛中，二来借草木灰隔绝空气，锁住坛内糟菜应有的水分。
糟菜腌制三个月左右，便可开坛食用。此时正值早春过后、夏令之初，恰是蔬菜青黄不接的时节，糟菜正好为农家人解了急。开坛时，糟菜金灿灿的，一股浓郁的酒香混合着酸香扑鼻而来。
糟菜既可单独成菜，也可搭配多种食材。单独素炒，酸甜可口，鲜美开胃；煮排骨汤时加些糟菜，油腻尽减，清甜倍增；炖鱼头汤时放入少许，增香去腥，别有风味；糟菜炒猪大肠，酸爽脆嫩，肥而不腻；与竹笋同烹，酸甜脆嫩，层次丰富；配苦瓜同炒，先苦后甘，余味悠长……种种搭配，各具其妙。
20世纪70年代末，我上了中学，在学校寄宿。我每周回家一趟，返校时除了带米，总要拎一罐糟菜。后来，我成了父亲，女儿考上了镇上的初中，家里经济仍不宽裕，妻子便也腌上一坛糟菜，让寄宿的女儿带去学校。一罐糟菜，从我的书包换到她的书包，日子变了，却仿佛没变。
如今，女儿早已走出小镇，我们也在外生活，一家人散在各处，日子渐渐宽裕，再没了腌糟菜的光景。不过，我们时常会收到老家亲友寄来的糟菜；偶尔回乡小住，邻里乡亲撞见，也会热心递上几捆自家腌的糟菜。捧着金黄的糟菜，浓郁酒香裹着熟悉的酸香扑面而来，恍惚间又把我拉回年少背着米袋上学的岁月。
我渐渐明白，糟菜里封存的从来不止芥菜与酒糟，更是一家人在清苦岁月里相互托底的温情。从前家校之间遥遥相望的牵挂、那些靠着一罐罐糟菜撑过的简朴时光，以及如今被糟菜滋味维系的乡情，都在时光里慢慢发酵，酿成心底化不开的乡愁。无论我们身在何方、生活如何变迁，只要这缕独属于家乡的酸香萦绕鼻尖，家的根须便深扎故土，从未离开。