“年少时就是冲着可以经常吃上蚵仔面线糊，才会去当那晴也一身泥、雨也一身泥的泥水匠的。”
当年过六旬的同安乡村工匠陈和永面对厦门电视台的镜头，脸庞微红地说出这句话时，我眼前便浮起蚵仔面线糊的模样——细如发丝的面线缠着肥腴的海蛎，清汤上漾着金黄色的葱头油，最上头还飘着几片青翠菜叶。闻起来香极了，看起来美极了，那滋味，怕是舌头都得绑根绳才兜得住！
蚵仔，学名海蛎。灰扑扑的外壳下，藏着柔嫩的鲜。同安人家惯常的做法是：用清水调好地瓜粉浆，洗好的海蛎在里头打个滚，便穿上了一件透亮薄衣；再往滚水里一氽，与雪白的面线缠缠绕绕；最后撒把青蒜或青芹，便成了“一清二白”的好颜色。
我家吃的面线，多从莲花镇云洋村来。晴日里路过，远远便可见一些晒埕上挂起千丝万缕的银瀑，在风里轻轻摇曳。若有缘遇上村里杨姓老人，他会告诉你，这面线从揉面、醒面、搓条、拉抻到晾晒，要经十几道工序。最难的是“甩面”，全凭腕力将面甩得细而不断。云洋杨姓居多，村中有座“四知堂”，供奉着东汉名臣杨震。当年他拒金时说“天知，地知，你知，我知”，至今听来仍字字千钧。从此，“清清白白”成了族训。也因着这份敬畏，杨家人做面线世代不敢亏心，生意也一直红火。
母亲最懂面线糊的好。这食物易存快熟，最宜款待熟客，且妥帖依人。老人喜烂，可煮到入口即化；少年爱韧，则留得丝丝分明。
她总是先煸香红葱头，盛在小碟里备用。等清水滚了，下一小把面线，看它们在锅里慢慢化开。待汤色转乳白，便下泡发的香菇、拌了粉的海蛎。出锅前撒把青芹，最后淋上那勺灵魂的葱头油——顷刻间，香气能溢出棋盘屋。
这香气，贯穿了我的童年，后来也飘在我儿子的童年里。儿子幼时特别爱跑外婆家，常常刚落座十五分钟不到，就见外婆喜颠颠捧出一碗面线糊来。在葱油香的诱惑下，他总一头扎进那“一清二白”里，大快朵颐。
往往吃到一半，他便抬起亮晶晶的眼睛，眼里满是惊喜——一枚煎得双面焦黄的蛋，不知何时静静卧在了碗底。此时青菜已尽，雪白面线间，悄然矗起一座金黄油亮的“小山”，温暖又耀眼。
母亲每次看见金孙抬头，眉眼立刻活泛开，嘴角压不住地往上翘。那模样，像个老小孩同小小孩玩了把心照不宣的捉迷藏。
如今想来，一碗面线糊的“清白”里，盛的远不只是滋味。那里有“四知”古训穿越时光的回响，有风中千丝万缕不断的韧劲。而最熨帖的，莫过于吃到半程，舌尖忽然触到那枚“蛋黄山”的时刻——那被悄悄埋在碗底的金黄与温暖，是只有家才会给你的，笨拙却入心的甜。