燕丸，是老家浦城年夜饭最后一道上桌却必须头一个吃的菜，满桌的美味佳肴静等它来“开宴”，这是老家年夜饭的规矩。
说起燕丸还有个故事。老辈人讲，这是咱浦城人“将错就错”创出的美味。相传南宋时期，回乡的大官真德秀宴请客人，福州厨师吩咐帮厨“捣鱼丸”，帮厨听成了“捣肉丸”，便用上好的猪腿肉捶打成泥，和了薯粉，结果做出的丸子太硬。厨师灵机一动，把这肉泥擀压成薄如纸张的皮，切成丝汆汤。谁知这汤一上桌，晶莹滑嫩，宾客赞不绝口，这便是燕皮。后人不断精进工艺，以燕皮包上肉馅便成了燕丸。
燕皮，得用猪后腿肉剔净筋膜，反复捶打成泥，拌入细薯粉，反复擀压成薄如纸的皮子；而将上好的猪后腿肉和清甜爽脆的荸荠剁碎，加上香葱，以及盐和胡椒粉等调味料拌匀，便是肉馅。燕皮包入肉馅下到滚开的水里，待燕丸浮起，便可盛出。讲究的人家，吃燕丸，必用老母鸡或大骨做高汤。
吃燕丸更是一种享受，用勺子舀起一颗轻咬，燕丸瞬间爆汁，燕皮的滑嫩、肉馅的鲜香交融出丰富的口感；再趁热喝上一口汤，那醇厚的汤汁从喉咙一直暖到胃里。
燕丸的意义远不止于美味，它更是一种念想，是刻在浦城游子心里的乡愁。只要看到它，故乡的山水、亲人的面容，就都随着热气一起浮现出来。
我头一回识得燕丸的美味，是在一次喜宴上。那时我年纪尚小，不懂得席面规矩，只觉得天底下竟有如此好吃的东西，一勺接一勺吃得忘乎所以。后来，每年除夕，母亲都会带着我去小舅家过年。小舅话不多但心细，他总是在开席前，先给我盛上一碗燕丸，笑眯眯地让我先吃。在那个物资匮乏的年代，燕丸何等金贵，通常每人只能分到两三颗。可我却总能捧着满满一碗，心里喜悦又不安。那时，我只觉得小舅最疼我。直到有一年，我跟他一起去别人家吃喜酒，路上，他忽然对我说：“我们做客要懂礼数，大家动筷我们再动，大家停我们也停。”我“嗯”了一声，表示记下了。很多年后，我才恍然大悟：原来，小舅每年年夜饭开席前给我先吃一碗燕丸，不只是疼我，还是他用最朴实的方式，既满足了我的口腹之欲，又呵护了我的自尊。
在浦城话里，“燕”与“宴”同音。燕子是吉祥鸟，所以燕丸还是一种仪式、一个祝愿、一团温暖的光。即便在最艰辛的岁月里，家家户户的年夜饭，都会摆上一碗燕丸。仿佛只有它上了桌，旧年里所有的辛劳坎坷才算真正封存；热气一冒，新年的希望和团圆才算真正落地生根。出门在外的游子，千里万里赶回来，吃上这口熟悉到灵魂里的美味，才会真切地感受到：嗯，到家了！
现在日子好了，燕丸不再是过年才能吃上的美食了，但它依然是老家年夜饭的“开宴”菜。一碗燕丸，装着老家“无燕不成席”的执著，更装着我永不褪色的童年，以及温暖我一生的爱。