很佩服祖先对用字的讲究，品茗替代喝茶，一种韵致就浅浅地盎然在那一饮一啜之间了。
豪饮，海量，大多指的是喝酒；对茶，好像很少用这些词语。在最悠闲的城市成都，还专门设有茶道，用那种特别细长的壶嘴给杯子里续茶，还有几个专门的特技动作，身体及四肢有时还要来几个华丽转身，的确是一门技术，应该没几个像那样斟酒的。
茶文化由来已久。种，采，制，泡，多有讲究，过程繁杂。真正会喝茶的，一定不单单只是用嘴大口大口地吞，那是用心去慢慢地品，回味才悠长。
我一直向往这样的品茶境界：
宜静不宜动，时间最好在春秋温暖的季节。阳光正好，不冷不热，携一位交心的友人，走进融融春日，在绿意浸染的庭院里，小径边，茅房下，亭子间，摆两只清亮的杯子。一股清澈的小溪缓缓向前流淌，时不时有淡淡的花香拂过，甚至可以闻到阵阵青草散发的鲜香。沐浴萧萧秋阳，带一保温茶壶，登高望远，有时可以瞥见大雁扇动白色的翅膀，悠闲自在地斜掠上空。身旁的秋菊正默默地散发温馨的香气，展眼处，云淡，风轻，天蓝，地旷。茶香留齿，畅所欲言，说平日里不敢说的话，一吐为快，也只是说说而已，不用担心飞短流长，环境清幽，心情舒畅。
宜独不宜众，如果心情真正苦闷到了极致，何妨沏一种喜欢的茶，选一处心仪的地方，心灵澄澈如镜，不让一丝外界干扰，将心头的郁闷、彷徨、孤独、无助，一小口一小口呡入，细细品尝，慢慢回味，心结只能自解，谁也不能替代，这里的“独”字，不仅仅指一个人，众人一心亦谓独，意见统一亦谓独。
宜清不宜浊，渴饮水，闲品茶，茶不单解渴，应解烦，解闷，解忧，解愁，不为名饮，不为利饮，清心寡欲。茶不宜浊，心更不宜浊，小杯一盏，茶清心更清。
宜缓不宜急，品茶需要时间，半点急躁不得，慢条斯理，镇定自若，茶水如线，入口一点，那种一口干一碗的事儿，好像只针对酒而言，历来只拼酒，很少会拼茶，感觉性急暴躁之流，应该不喜欢喝茶吧？ 慢慢小饮，不失为调整急躁心态的良方。
宜温不宜火，茶温最难掌控好，太滚烫，太冰凉，都不宜饮用，于健康不利，不冷不热，一个温字，道尽了茶的恰好。
对茶中的极品，我仅仅听说过这几类：浙江杭州龙井、江苏苏州碧螺春、安徽黄山毛峰、安徽六安瓜片、福建武夷岩茶、广西安溪铁观音、云南普洱茶，让我疑惑的是，这些名茶，强烈的地域特色限制了它们的产量，爱喝名茶的人不少，需求量那么大，到哪里找那么多呢？
我欣羡上古的三对知音：俞伯牙与钟子期，管仲与鲍叔牙，程婴与公孙杵臼，如果他们相逢品茗，应该只是两人对饮，绝无杂音，那真是可遇而不可求了，据说下面这三种茶中极品，也是如此。
普洱茶中的辫子茶，又叫“头人茶”或“朝贡茶”，汇聚天地之灵气，从明清流传至今，据说现在能制作的，只有傈僳族人。采早春最好的芽，用传统工艺，单片杀青，单个揉捻，单个压制，相当耗时，呈辫子状，因而得名。
花茶中的“女儿环”。用上等的绿茶茶芯为原料，采海拔1800米左右自然生长的勐库种的幼嫩芽茶，精制而成。外形呈圆卷状，香高味长，品质优异，如女孩耳上的环，故名。色翠、质香、味醇。
芽孢茶又叫“报春芽”“雀嘴茶”“大白毫”“血芽”。采普洱茶树的芽孢，那种白色的芽孢，似花非花，如茶非茶，表体覆盖着一层白色茸毛，萌芽于立春，采摘期较短，量小。入口顺滑无苦涩，饮之回味清甜。
我曾经探寻一位有经验的茶客，老人家种茶近六十年，祖上遗下几亩茶园，多数时间都待在茶园里，原汁原味地经营着。
周围的茶客很有点瞧不起他的味道：“那是个怪老头，一根筋，那么多茶树，他就是不用一点化肥，还是用老办法一车车把农家肥堆到树底下，还是用烟草泡水的土方法杀虫，犯得着这样较真吗？”
很多人劝说无效，老人还是那样一板一眼地做下去。“茶有灵性，侮辱不得。真正品茶，应该去深山，入茅屋，傍清泉。”他带着我来到后山，遥指远山山尖那一株茂实的树影，“我只要一看到那棵茶树，心中就舒畅了，那才是茶中的精品。”