芮胤
已经很久了，有些印象已经淡漠；但有些印象经过时间的发酵，轮廓反更分明，意思也更浓郁。这些从记忆里时常浮现的画面，就是我曾经走过的路。这些路有通衢大道，也有崎岖小路，是它们牵起了我和这个世界的情缘，使我常常回忆起这些路，甚至想着重新体验一番。
那年夏天，我回了趟老家。本来呼和浩特城区到武川县修了新公路，而我却舍近求远，走的是那条记忆中的旧公路。因为当年我就是沿着这条路走出后山，走进军营，走进城市，走出了我的人生。
那天一早，我们从呼和浩特城区出发，过段家窑子，车子便喘着粗气开始爬坡。一路上走走停停，近中午时分来到公路的最高处——蜈蚣坝。
站在坝顶，瞭望四周，崇山峻岭一峰连着一峰，密重重地挤在一起，如浪潮般一波跟着一波铺展开来，烟尘缭乱，莽莽苍苍。大山阴坡处，山桃、松柏、白桦郁郁葱葱，苍蓝夹着翠绿，深深浅浅，像用精细的工笔在淡青绢本上装点出来一样。近前，一簇簇野山棘、野蔷薇开满了深红色、粉红色的花。向阳的山坡上都是庄稼地，田亩一方一方连接着，花期盛时，像一面面五光十色的彩旗随风舒展。远远近近满眼都是赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫，色彩斑斓绚丽。若是到了秋天，大白杨一片金黄，灌丛林一片火红，松柏林一片苍绿，白桦林一色银装，美不胜收，像绣不完的织锦那么绵延，像天边彩霞那么耀眼，像高空的长虹那么绚烂，路向天边伸，车在花海中。
如果说这条路一头牵着我的故乡，一头牵着我的乡愁，让我难以释怀，那么另一条路却让我开了眼界，增长了见识。
1989年夏末，我随乌海市文物站的同志进疆。我们从兰州出发，经酒泉，出嘉峪关，过玉门，来到阳关道上。
刚进安西县（今瓜州县）境，不见山，不见水，不见树木，偶尔见到几处零零落落的矮房子，满眼是无边的砂砾，遍地是一丛丛的骆驼草。
历史上，从玉门关出西域，谓之北道；从阳关出西域，谓之南道。领路人选择从南道西行，许是要我们领略一番“西出阳关无故人”的境界吧！阳关古道的地势十分平坦，各种交通工具尽可以任意驰骋，难怪人们常把“阳关道”比喻为通衢大道。我们驱车前行，时速高达80公里，仍然没有太快的感觉。但见平沙千里，风尘漠漠，天高云净，仿佛一叶扁舟置身于平静的海洋里。车轮飞转，发出沙沙的声响。渐渐地，公路两边开始闪出一些红柳、芨芨草之类的植物，远方地平线隐隐约约出现一线屏障，同行者说快到阳关了。汽车穿过屏障，向一座沙丘上的烽火台驶去，车轮在沙漠里划出很深的辙印。
我们登上烽火台，见南边有一块铁牌，上面写着四个工整的字“阳关古城”。几个人瞪大眼睛四望，只见红沙渺渺，却不见古城的一砖一瓦，当年筑城的石头已经风化为红尘齑粉了。站在烽火台朝南望去，远处是峰峦危峭的鸣沙山，举世闻名的莫高窟就坐落在鸣沙山东麓。烽火台西去，是我国第一大沙漠——塔克拉玛干沙漠。我们站在烽火台边，望着西去的沙丘，不禁想起了王维的绝句：渭城朝雨浥轻尘，客舍青青柳色新。劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人。
两条路虽风景各异，却也通达，车行之处毫不担心什么意外。而我走过的另一条路就不是这样了。
1992年初秋在山西开会，会中要转场河北保定，于是十几辆越野车一字长蛇地开始了艰难跋涉。出朔州城，经阳方口，绕五台山北麓，越大营、平型关，进入太行山。车越往上走，山势越险陡，挂在崖壁上的公路，狭且长，像天上垂下一条长绳，车就像小壳虫一样缘着绳子往上爬。两旁渊壑，深不可测，头上是陡峭的悬崖，云在山间缭绕，不时掠过车窗，山道之险，令人毛骨悚然。车里的人屏着呼吸，大气不敢出。我坐在后厢，双眼不敢朝前看，紧紧盯着飞驰的后轮，有几次车子转弯时后轮闪出了路基，惊得人直冒冷汗。大山好像翻不完，过去一峰，你以为到头了，却不想拐几拐又是一座更大更险的山峰，直到穿过一座“山西欢迎您”的牌坊，紧绷的心弦才稍稍松了下来，实际上此时车子依旧在山间公路上飞驰，只是没有爬山时的险要了。过了神堂堡，人们总算彻底放松了神情，开始观赏沿途风景。过拒马河，绕狼牙山，一路直指保定。沿途经过的大都是抗战时期晋察冀根据地的旧址。曾经战火纷飞的战场，如今处处是歌舞升平的景象！
路是走不完的，我们走过的路，和正要走的路，都洒满了阳光。