本报记者 韩建慧
有道是，“百节年为首”，春节可谓是中国人心目中最重要的节日。长久以来，许多文化大家都曾对春节做过细致的描述。有没有哪一段文字，曾长久地留在你的记忆深处？记者也采访了几位读书达人，听他们讲讲那些藏在书香里的“年”。
冰心笔下的“年”： 最忙的是母亲
读书达人宋昱说：“在我的印象里，春节似乎就是这样的，是属于母亲的‘战场’。母亲总是很忙，忙着洗洗涮涮，忙着为家人安排一餐又一餐。倘若来了亲戚朋友，就更是忙得脚不沾地。”
这样的场景，在冰心的笔下也出现过。在《童年的春节》一文中，冰心这样描述：“过年的前几天，最忙的是母亲了。她忙着打点我们过年穿的新衣鞋帽，还有一家大小半个月吃的肉，因为那里的习惯，从正月初一到十五是不宰猪卖肉的。我看见母亲系起围裙、挽上袖子，往大坛子里，装上大块大块的喷香的裹满‘红糟’的糟肉，还有用酱油、白糖和各种香料煮的卤肉，还蒸上好几笼屉的红糖年糕。当母亲做这些事的时候，旁边站着的不只有我们几个馋孩子，还有在旁边帮忙的厨师傅和余妈。”
“读这段文字的时候，我忍不住想起了我的母亲，想起她为了一家老小辛苦付出的日日夜夜。春节是幸福和快乐的，但对于母亲来说也是繁忙和劳累的。感谢母亲，感谢她给我带来的每一个幸福年。”宋昱说。
丰子恺笔下的“年”：
老百姓的家常样子
读书达人郑薇说，丰子恺先生笔下的年，就是老百姓的家常样子：有禁忌，有讲究，最常见的就是天天吃剩菜。
“我记得第一次读丰子恺的《过年》时，感到特别亲切。先生说，吃年夜饭时，要把所有的碗筷都拿出来，预祝来年人丁兴旺。吃饭的碗数，不可成单，必须成双。如果吃三碗，必须再盛一次，哪怕盛一点点也好，总之要凑成双数……我们家也是这样，年夜饭的餐桌上，简直是有多少碗就要用多少碗。除夕的那天下午，我母亲一直在数数，盘子、碟子、碗，一定要成双，绝对不能落单。等到了大年初一，小孩子们还要被大人耳提面命要求谨慎说话，要说就说吉利话，不吉利的字眼儿是绝不能出口的。一旦肆无忌惮瞎说八道，不是挨一脚就是被老妈扭耳朵。好在正月里不打孩子，小惩大诫罢了。”郑薇笑着说。
“还有就是吃剩饭。丰子恺说，初五以后，过年的事基本结束。但是拜年，吃年酒，酬谢往还，也很热闹。厨房里菜很多，客人来了，搬出就是。我们现在也一样，除夕夜丰盛的饭菜总得吃到大年初五。”郑薇说。
老舍笔下的“年”：
最标准的中国年
读书达人刘霞说，老舍先生笔下的《北京的春节》，可以说是最标准的“中国年”。老舍先生在文中这样写：“除夕真热闹。家家赶做年菜，到处是酒肉的香味。老少男女都穿起新衣，门外贴上了红红的对联，屋里贴好各色的年画。哪一家都灯火通宵，不许间断，鞭炮声日夜不绝。在外边做事的人，除非万不得已，必定赶回家来，吃团圆饭，祭祖。这一夜，除了很小的孩子，没有什么人睡觉，都要守岁。”
“这样的年，不就是我们正在经历的年吗？”刘霞说，“家家户户要贴春联，要守岁，男女老少都要穿新衣，除非万不得已，一定要回家吃团圆饭。每次读到这篇文章，我都会会心一笑，那些琐碎却温暖的小细节，帮我重温了一个又一个年，字里行间都是温馨满足的味道。可以说，老舍先生笔下老北京人的年，就是标准的中国年。”
梁实秋笔下的“年”：
吃是主要节目
读书达人张哲记得，梁实秋先生在回忆《北平年景》时这样写：“吃是过年的主要节目。年菜是标准化了的，家家一律。人口旺的人家要进全猪，连下水带猪头，分别处理下咽。一锅炖肉，加上蘑菇是一碗，加上粉丝又是一碗，加上山药又是一碗。大盆的芥末墩儿，鱼冻儿，肉皮辣酱，三成缸的大腌白菜，芥菜疙瘩——管够。”
“似乎中国人所有的庆贺仪式，都离不开吃食。春节更是如此，家家户户的年夜饭都那么丰盛，人与食物，总在记忆的脉络中互相缠绕，每种食物，都承载着浓浓的爱意。我家的年夜饭里也必须要有炖肉，炖羊肉、炖牛肉、炖猪排骨，年年不重样，但年年有味道。其实，现在人们的生活条件这么好，过年哪里需要顿顿吃肉呢，但母亲就是一定要这么操持，似乎炖一锅香喷喷的肉，才算是过年。”张哲说。
这样跟“吃”紧密相关的年，就是许多人心目中的幸福年。“俗话说‘民以食为天’，老百姓过日子，不就求得一个丰衣足食吗。”张哲说。
一年又一年，岁岁又年年。新春佳节临近，读一读名家笔下的年，品味那些寻常文字里藏着的绵长温柔，何尝不是一种幸福的滋味呢。
（韩建慧）