□徐云龙
春天是盛产野菜的季节。在我的老家，荠菜、马兰头、水芹菜、香椿、野葱，它们如同大地的精灵，随处可见。野葱，似葱非葱，似蒜非蒜，别名小蒜、小根蒜。东阳北乡把野葱叫作胡葱，南乡侬则喜欢用方言叫它“藜荠”。它有着丰富的营养，素有“菜中灵芝”之称。特别是独特的香味，令人难以忘怀，更是我童年回忆中不可或缺的一部分。
俗话说：惊蛰一到，百毒溃退；雷公一响百毒消。在我的记忆中，老家采食野葱一定要等到响雷以后。惊蛰时节，春雨绵绵，老家的坡地上、草丛中、大路边，憋闷了一冬的野葱，打着哈欠，从草丛间、石缝里悄悄地探出头来，嫩嫩的、绿绿的，潜滋暗长，不择地势、不择贫瘠，一簇簇一片片，散发出诱人的鲜香。
清明前后，野葱更是疯狂生长，成了这个季节里野外最俏皮、最具生命力的植物之一。这时，我们便会拎着竹篮，拿着镰刀，到田野里采摘野葱。野葱是片生的，要么找不到，找到就是一大片一大片的。在采摘时，我们总是小心翼翼地用手掐或用镰刀贴着地面割，尽量摘大留小、摘粗留细，舍不得连根挖。因为割了以后，只要再来一场春雨，又会长出新的嫩芽。
野葱的全身都能吃，细嫩的白茎长在地下，底端有一个状如珍珠的球茎，球茎上长着长长的根须。在物资匮乏的年代，野葱成为我们餐桌上的调味灵魂。二十世纪七八十年代，农村为了解决青黄不接时的“菜荒”，大多家庭会腌制酒糟萝卜。在炒制过程中，加一把切成拇指长的野葱，香气便会陡增。玉色的萝卜、红色的酒糟，在翠绿的野葱点缀下，色香味俱全，令人垂涎。那时，大米稀缺，玉米成了主粮，在吃厌的玉米羹里，拌一点野葱酒糟，口感顿时提升了不少。烤玉米饼时要是加入野葱，再拿到镬孔里烤成焦黄，那真是一个香啊！咬上一口，满满都是春天的滋味。
在老家的菜谱中，野葱炒鸡蛋和野葱炒腊肉是两道极具特色的时鲜菜。前者色彩鲜艳，金黄色的鸡蛋与翠绿的野葱交相辉映，入口后葱香与蛋香交织，令人陶醉。后者则是儿时美味中的极品，腊肉与野葱的完美结合，使得这道菜肴软中带嫩、柔中带香，百吃不厌。
此外，野葱还是一味天然的“保鲜剂”。在老家腌制九头芥时，人们喜欢加入野葱一起腌制，不仅能使腌菜存放时间更长，还能增添其浓郁的香味。烧炒时，会有一股辛辣清香味猛烈地冲进鼻腔，于是，普普通通的炒腌菜里面，也有了春天的美味。把加了野葱的九头芥腌菜晒成梅干菜，口感更加绵软，鲜香开胃，吃过的人都赞不绝口。
野葱美味诱人，却也有食用禁忌。患有胃肠道疾病，特别是胃溃疡患者，不宜多吃。另外，野葱对汗腺刺激作用较强，有腋臭的人也应慎吃。过多食用野葱，还可能对视力产生不利影响。
对于我来说，野葱既是餐桌上的美味，更是一种情感的寄托。每年挖野葱，更像是对童年时光的一种延续。那青青的野葱，散发着浓郁的香味，让我沉醉其中，回味无穷。记忆中的野葱味道，在时间的沉淀下愈发香醇，成为我心中难以割舍的一部分。它不仅仅是一种美味，更是一段乡愁、一段儿时记忆、一个历久弥新的故事。