◎丁玉君
中国各大菜系，都有丸子的身影，著名的有潮汕牛肉丸、四喜丸子、生汆丸子、糯米丸子等等。无论哪种做法的丸子，都不需大嚼，不需费力，满口混合着油香、菜香，实在是无上的美味。
梁实秋说，没有人不爱吃炸丸子，尤其是小孩。在亳州乡间，蒸馍、烀肉、炸果子，是准备年货的三件大事。亳州的主食基本是面粉，我们管馓子、麻叶、丸子等多种油炸面食都叫炸果子。肚里缺少油水的年代，油炸食品广受欢迎，油的加持，给食物增加了香味，给寡淡的肠胃足够的慰藉。
各家炸丸子的区别不大，主要在于原料。粉丝丸子制作简单，吃起来滑嫩。萝卜丸子口感酥脆，青黄相间，有特殊的菜香。用莲藕做的丸子最受欢迎，一口咬下去，莲藕颗粒鲜甜可口。平时吃藕，都喜欢最粗最嫩的部位，汁水丰盈，但是做丸子却用藕尾部的细长部分，也就是平时扔掉的边角料，一是为了丸子更加蓬松，二是水分含量低，不会破坏丸子的焦酥感。母亲做莲藕丸子，先将面粉、鸡蛋、藕碎、油盐及调料拌匀，锅中倒入足量的油烧热，左手握馅料挤出丸子，右手揪下，滑入油中，炸至金黄色即成。
每到炸丸子的日子，我们姐弟俩也都收起了玩性不愿出门，待母亲抄起铁笊篱，我们的心也都要飞了出来。只见母亲用笊篱捞起，再控一下油，倒进早已备好的簸箕。簸箕里铺上白菜叶，黄绿相间，看起来就足够诱人。此时围在锅边的我们早已馋涎欲滴，迫不及待地吃起来。刚出锅的丸子尤其香脆，不消半个小时，吃个大饱，就跑出去玩了。
炸好的丸子，有两个主要用途，一是直接食用，饥饿时抓上一把吃，既是零食又是主食，美味又顶饿；另一种是煮食，烧上一锅汤，高汤最好，加入青菜粉条，出锅时再滴上几滴香油，一锅热气腾腾的丸子汤就好了。丸子汤在冬季最为受用，丸子香而不腻，汤热辣爽口，一碗下去，吃得浑身热气腾腾。
亳州有一道名菜叫白丸子汤。这种丸子不是炸出来的，而是紧（音）出来的。把肉末、木耳、蔬菜、鸡蛋、调料拌匀，要顺着一个方向用力搅拌，这就是给馅料上劲，搅拌得越到位，丸子就越是细腻，越是有嚼劲。肉是细细切的，在我长大进城后，母亲来带孙子，在家做饭仍然不愿用绞肉机，总觉得没有刀剁馅好吃。等到锅里水响，母亲就开始往锅里下丸子。她左手抓馅料，四指并拢一握，馅料从食指与拇指围成的圈里被挤出来，右手再用勺子轻轻一刮，直接下到锅里，丸子就成了。这时要注意的是，勺子每用一次就要蘸一下水，防止粘连。丸子入水后沉入锅底，大概3分钟后跳上来，浮到水面上，然后再煮两分钟就成熟了。丸子捞出后放冷水镇一下，更加筋道，放进盆里，随吃随取。白丸子主要用来做汤，丸子晶莹透亮，白嫩可爱，搭配青菜做成汤，白绿相间，色香味俱全。
亳州人喜食丸子汤，大小饭店乃至流动摊贩，售卖者众多。比较特色的是一种绿豆丸子，绿豆面粉糯，炸出来的丸子虽然体型小，但是吃起来极有嚼劲，味道香浓。卖丸子汤的小吃店、路边摊，锅里煮着汤，热气腾腾，锅边是各种调料。食客到来，老板在碗里放上十几个丸子，加入几片青菜叶，舀上一碗滚开的热汤。食客们根据自己需要，加上辣椒油、胡椒粉，再搭配热馍或者烧饼，吃得又饱又暖。
亳州的宴席，被称为吃大桌、挖（音，舀的意思）丸子。为什么叫挖丸子呢？丸子汤是所有宴席中必不可少的，逐渐成了吃席的代名词。宴席菜品众多，最后一道菜必定是丸子汤，高汤大碗，漂着一层金黄或者乳白的丸子，散着几片碧绿的菠菜叶。丸子端上桌的时候，宾客们食指大动，连吃带喝。丸子意味着事情圆满，也意味着“菜上完（丸）了”，宴席到了快结束的时候。
随着人们生活水平的提高，亳州丸子逐渐从素馅变成肉馅，用肉较多的四喜丸子也流行开来。中国人食用丸子的历史颇为悠久，传说这四喜丸子来自唐朝名臣张九龄。张九龄参加科举，被皇上赏识招为驸马，派人把父母接到京城居住，喜上加喜，就让人制作了一道吉祥喜庆的菜，厨师称菜名为“四圆”。张九龄问为何，厨师说：“一喜头榜题名；二喜成家完婚；三喜乘龙快婿；四喜合家团圆”。张九龄大喜，认为“四圆”不如“四喜”响亮好听，就叫“四喜丸”，此后成了喜宴的必备菜。
工作以后，我吃过全国各地很多种风味的丸子。它们馅料不一，有纯素的、有牛肉的、有鸡肉的、有鱼肉的、有青菜的；它们做法不一，有油炸的、有水煮的、有笼蒸的；它们大小不一、吃法不一。其中印象比较深刻的，是山西的南肖墙丸子汤、山东的左营绿豆丸子，和亳州炸丸子非常接近；洛阳水席中的丸子，与家乡白丸子味道接近。一个人的味觉记忆很是顽固，口感上有了依赖性，我从小吃惯了自家的丸子，总是觉得那才是最好吃的。